Cosmética natural vs. industrial: Mitos, verdades y lo que la ciencia nos dice.

 La cosmética natural ha experimentado un gran auge en los últimos años, con consumidores cada vez más interesados en productos formulados con ingredientes de origen natural, evitando componentes sintéticos que pueden generar dudas sobre su seguridad a largo plazo. Pero, ¿es realmente efectiva la cosmética natural? ¿Puede ofrecer resultados comparables a los productos industriales? ¿O es solo una tendencia de marketing?

En este artículo, analizaremos la eficacia real de la cosmética natural, cómo se compara con la cosmética convencional y qué factores determinan la efectividad de un producto. Para ello, recurriremos a estudios científicos, tendencias actuales y datos contrastados sobre formulación cosmética.

¿Qué determina la eficacia de un cosmético?

Independientemente de que un producto sea natural o industrial, hay tres factores clave que determinan su efectividad:

1-La concentración y estabilidad de los activos.

No basta con incluir ingredientes conocidos por sus beneficios; es crucial que estén presentes en concentraciones óptimas y en una forma estable que garantice su absorción y biodisponibilidad en la piel.

2-La tecnología de formulación.

Muchas veces, la diferencia entre un cosmético eficaz y uno que no lo es radica en su formulación. Factores como el tamaño molecular, la combinación de ingredientes y la forma en que se liberan los activos en la piel influyen enormemente en los resultados.

3-La compatibilidad con la piel y su tipo de acción.

Un cosmético debe estar diseñado para el tipo de piel al que va dirigido. Un producto con ingredientes de alta calidad, pero mal adaptado a las necesidades de la piel del usuario, no dará buenos resultados.

¿La cosmética natural es realmente eficaz?

Históricamente, la cosmética industrial se ha percibido como más avanzada debido al uso de ingredientes sintéticos de última generación y tecnologías como la microencapsulación o la estabilización de activos. Sin embargo, la cosmética natural ha evolucionado significativamente en las últimas décadas.

Actualmente, los formuladores de cosmética natural tenemos acceso a una amplia gama de principios activos con propiedades científicamente comprobadas. Ingredientes como el ácido hialurónico vegetal, la niacinamida, los péptidos derivados de fuentes naturales y extractos biotecnológicos están revolucionando la cosmética natural, permitiendo la creación de productos con alta eficacia sin necesidad de recurrir a sintéticos agresivos.

Estudios recientes han demostrado que:

• Los antioxidantes naturales como la vitamina C y los polifenoles de origen vegetal tienen una eficacia equiparable a sus versiones sintéticas para combatir el daño oxidativo y mejorar el tono de la piel.
• Los emulsionantes naturales han evolucionado hasta ofrecer texturas sofisticadas y estables comparables a las de la cosmética industrial.
• El retinol vegetal y los extractos botánicos ricos en vitamina A ofrecen efectos similares al retinol sintético, con menos irritación.

Por lo tanto, la idea de que la cosmética natural es menos efectiva es un mito. En realidad, su efectividad depende de una formulación adecuada y del uso de ingredientes en concentraciones óptimas.

¿Los productos industriales son siempre más efectivos?

La cosmética industrial tiene acceso a ingredientes que no siempre están permitidos en la cosmética natural. Por ejemplo:

• Siliconas y polímeros sintéticos: Son ingredientes ampliamente usados en cosmética industrial para mejorar la textura y la sensación en la piel, pero no tienen un efecto nutritivo o reparador. La cosmética natural utiliza alternativas como el coco-caprylate o la phytosilicona, que ofrecen sensaciones similares sin ser derivados del petróleo.
• Conservantes sintéticos potentes: Los cosméticos industriales suelen incluir conservantes como los parabenos y el fenoxietanol, que garantizan una larga vida útil. En cambio, la cosmética natural utiliza conservantes más suaves, como el sharomi, Cosgard, Euxyl…, que aunque efectivos, pueden requerir mayor cuidado en la conservación del producto.
• Perfumes sintéticos y colorantes: La industria convencional tiene una amplia gama de fragancias sintéticas que pueden ser más persistentes, mientras que la cosmética natural emplea aceites esenciales y extractos naturales, evitando ingredientes potencialmente sensibilizantes.

Sin embargo, que un cosmético industrial utilice estos ingredientes no significa necesariamente que sea más eficaz. La eficacia de un producto no depende únicamente de su origen (natural o sintético), sino de su formulación, estabilidad y la correcta elección de ingredientes activos.

¿Está justificado el precio de las cremas industriales?

Uno de los grandes debates es si el precio elevado de muchas cremas industriales está realmente justificado o si se debe más al marketing que a la formulación. Existen varias razones por las que los productos industriales pueden ser más caros:

1-Investigación y desarrollo (I+D): Grandes laboratorios invierten en el desarrollo de nuevas moléculas y tecnologías de formulación, lo que puede encarecer el producto final.

2-Publicidad y branding: Marcas de lujo destinan millones a campañas publicitarias, lo que se refleja en el precio del producto.

3-Envases y presentación: Muchas marcas invierten en packaging sofisticado para transmitir una imagen de lujo, sin que esto afecte necesariamente a la eficacia del producto.

Yo personalmente creo que pagar más de un precio razonable, es del todo injustificado. Para mí, cualquier crema con valor superior a 100 euros es comprar realmente solo márquetin.

En cambio, la cosmética natural, especialmente la artesanal, suele centrarse en la calidad de los ingredientes más que en el marketing o los envases costosos. Esto permite ofrecer productos eficaces a precios más razonables.

Conclusión: ¿Cosmética natural o industrial?

La creencia de que la cosmética natural es menos efectiva que la industrial es un mito. Actualmente, los avances en biotecnología y formulación han permitido que los productos naturales sean tan eficaces como los convencionales, siempre que se usen ingredientes bien seleccionados y en concentraciones óptimas.

Por otro lado, los productos industriales pueden contener activos sintéticos potentes, pero esto no significa necesariamente que sean mejores. La elección entre una y otra dependerá de las necesidades individuales de la piel, la sensibilidad a ciertos ingredientes y las preferencias personales respecto a la sostenibilidad y composición del producto.

En última instancia, lo más importante no es si un cosmético es natural o industrial, sino su formulación y calidad. Por eso, aprender a leer etiquetas y conocer los ingredientes es clave para elegir el mejor producto para nuestra piel.

Ahora bien, con toda esta información, ¿sigues creyendo que los elevados precios de la cosmética industrial están realmente justificados? ¿Crees que el precio de una crema determina su capacidad para rejuvenecer la piel, o hay otras razones de su elevado precio?

Te animo a reflexionar.

¿Por qué las cremas faciales son más caras que las corporales? Descubre la clave detrás de su formulación.

 Cuando compramos cosméticos, es común notar que las cremas faciales son considerablemente más caras que las corporales, incluso cuando su envase es más pequeño. ¿A qué se debe esta diferencia de precio?

Muchos creen que es solo una estrategia de marketing, pero en realidad, hay razones técnicas y de formulación que justifican esta diferencia. Sin embargo, antes de profundizar en estos factores, hay un error muy extendido que es importante aclarar: aunque la piel del rostro y del cuerpo tienen características distintas, su pH y sus necesidades nutricionales básicas son las mismas.

Las cremas faciales contienen ingredientes diferentes y tienen un coste más elevado porque están diseñadas para responder a necesidades específicas del rostro. Su piel es más fina, está constantemente expuesta a factores externos y, a diferencia de la piel corporal, presenta diferentes tipologías cutáneas (seca, mixta, grasa o sensible). Por ello, requieren formulaciones más avanzadas y adaptadas a cada tipo de piel

Vamos a analizar todos los factores clave que hacen que una crema facial sea más costosa que una corporal.

1-Diferencias en la piel del rostro y el cuerpo.

Aunque la piel del rostro y la del cuerpo comparten las mismas necesidades básicas de nutrición e hidratación, hay tres grandes diferencias que justifican la formulación específica de las cremas faciales:

·       La piel del rostro es más fina y está más expuesta:

o   Mientras la piel del cuerpo está protegida por la ropa, la del rostro sufre agresiones diarias como radiación UV, contaminación, cambios de temperatura y maquillaje.

o   Al ser más fina, pierde agua con más facilidad y es más propensa a la irritación.

·       Presenta diferentes tipologías cutáneas:

o   En el cuerpo, la producción de sebo es más baja y uniforme, con menos diferencias entre zonas que la piel del rostro. En general, no se presentan problemas de piel grasa excepto en áreas específicas como la espalda o el pecho en algunas personas.

o   La piel corporal tiene una barrera lipídica más gruesa, lo que permite retener la hidratación de forma más eficiente sin necesidad de activos avanzados. La del rostro tiene mayor TEWL o pérdida transepidérmica de agua, por eso algún tipo de pieles faciales o que hace que necesite hidratantes más efectivos como el ácido hialurónico o las ceramidas.

o   Esto obliga a las cremas faciales a adaptarse a estas diferencias con formulaciones específicas, mientras que las corporales pueden ser más genéricas.

·       Mayor demanda de protección y tratamiento:

o   La piel facial necesita activos más especializados para protegerla y tratar signos de la edad, hiperpigmentación, pérdida de elasticidad y agresiones externas.

o   La piel del rostro es más propensa a desarrollar afecciones dermatológicas como acné, rosácea, melasma o hipersensibilidad, lo que requiere tratamientos específicos.

¿Esto significa que la piel del cuerpo no necesita cuidado?

No, solo significa que sus necesidades son más simples y fáciles de cubrir. Una buena hidratación, protección solar en zonas expuestas y exfoliación ocasional son suficientes para mantener la piel del cuerpo sana

Conclusión: Las cremas faciales no solo hidratan, sino que están diseñadas para tratar necesidades específicas de la piel del rostro, mientras que las corporales se centran en una hidratación más general.

2-Diferencias en la formulación y activos

Las cremas faciales contienen activos más sofisticados en concentraciones más elevadas, lo que encarece su formulación.

Ejemplo de diferencia en formulación:

 Cremas faciales.

• Contienen activos adaptados al tipo de piel:
• Antiarrugas y reafirmantes: Retinol, péptidos, colágeno, elastina.
• Hidratantes intensivos: Ácido hialurónico, escualano, ceramidas.
• Antioxidantes: Vitamina C, niacinamida, coenzima Q10.
• Filtros solares: Para prevenir el envejecimiento y el daño solar.
• Tienen texturas más refinadas, diseñadas para absorberse bien sin dejar sensación grasa.
• Usan emulsionantes y aceites más ligeros y costosos, para garantizar una aplicación agradable y evitar obstrucción de poros.

Cremas corporales:

• Se centran en hidratación general, con ingredientes más económicos como glicerina, aceites básicos y mantecas vegetales.
• No requieren activos antienvejecimiento ni antioxidantes avanzados.
• Pueden contener más emolientes pesados, ya que la piel corporal tolera mejor las texturas densas.

Conclusión: El uso de ingredientes más avanzados en cremas faciales encarece su coste, mientras que las cremas corporales pueden prescindir de estos activos y seguir cumpliendo su función principal.

3-Puedo usar una crema corporal en la cara?

En términos generales, no hay ningún problema en aplicar una crema corporal en el rostro, ya que ambas cumplen la misma función básica: hidratar y nutrir la piel. No te va a causar daño ni es peligroso, siempre que no contenga ingredientes comedogénicos o demasiado oclusivos.

Sin embargo, hay algunas diferencias a tener en cuenta:

·       Las cremas corporales suelen ser más densas y untuosas, lo que puede sentirse incómodo en pieles mixtas o grasas.

·       No están diseñadas para tratar necesidades específicas del rostro, como arrugas, manchas o protección frente a la contaminación.

·       Pueden contener ingredientes menos refinados o aceites más pesados, lo que puede no ser ideal en pieles con tendencia acneica.

3-Textura y perfil sensorial.

Las cremas faciales están formuladas para ser ligeras y de rápida absorción, mientras que las corporales pueden ser más densas y untuosas.

Diferencias clave.

A-Cremas faciales:

• Usan aceites más ligeros y no comedogénicos (escualano, aceite de semilla de uva, jojoba).
• Requieren emulsionantes avanzados para lograr texturas ligeras y elegantes.

B-Cremas corporales:

• Pueden contener aceites minerales o mantecas pesadas sin problemas.
• No necesitan una absorción inmediata, por lo que pueden ser más densas.

Conclusión: El desarrollo de texturas más sofisticadas encarece las cremas faciales.

4-Packaging y conservación de los activos:

• Las cremas faciales suelen venir en envases airless, de vidrio o con sistemas de protección para preservar los activos sensibles (retinol, vitamina C, péptidos).
• Las cremas corporales usan envases más simples (botes grandes de plástico), lo que reduce costes.

Las faciales requieren envases especiales, que elevan su precio.

Conclusión: El packaging también es un factor determinante en el coste final del producto.

5-Producción y ajuste de formulaciones.

·       Las cremas corporales se pueden producir en grandes volúmenes con fórmulas estándar, ya que sus ingredientes son más estables y no requieren ajustes constantes.

·       Las cremas faciales, en cambio, pueden contener activos delicados como retinol o vitamina C, que requieren más control en el proceso de fabricación.

·       El ajuste de formulaciones en cremas faciales es más complejo, ya que deben equilibrar activos específicos sin alterar la estabilidad de la emulsión.

Conclusión: No es que las cremas faciales se produzcan en menor cantidad, sino que su desarrollo y ajustes en la formulación requieren más precisión, lo que encarece el producto.

Tabla comparativa: Crema Corporal vs. Crema Facial.

Conclusión final:

Las cremas faciales no son más caras solo por marketing. Su precio responde a una mayor inversión en activos específicos, texturas más avanzadas y ajuste de formulaciones más precisas.

Si solo buscas hidratación, una crema corporal puede ser una alternativa, pero si necesitas protección y tratamiento, una crema facial siempre será una mejor opción.

¿Has probado usar una crema corporal en la cara? Cuéntame tu experiencia

La clave de la formulación perfecta: Aprende a interpretar y controlar emulsiones O/W y W/O

 

Hay un error muy extendido y es creer que el tipo de emulsión lo define el porcentaje que tiene cada una de sus fases.

Pero antes de entrar en materia, una pincelada sobre conceptos genéricos de una emulsión.

¿Qué es una emulsión y cuáles son sus fases?

Una emulsión es una mezcla estable de dos líquidos no miscibles:

Líquido no miscible: No se puede mezclar de forma homogénea con otro líquido. Por ejemplo, el agua y el aceite son líquidos no miscibles porque, al combinarlos, no se mezclan de manera uniforme y tienden a separarse en capas distintas.

Por tanto, en una emulsión y gracias al emulsiónante, podremos unir dos líquidos inmiscibles de forma que está unión permanezca estable.

Cada emulsión está formada por dos fases:

1-Fase acuosa: compuesta por agua y otros ingredientes solubles en agua.

2-Fase oleosa: compuesta por aceites, mantecas y otros ingredientes liposolubles.

Dependiendo de qué fase rodee a la otra, podemos clasificar las emulsiones en dos tipos principales:

• Emulsión O/W (aceite en agua): La fase continua es el agua, mientras que el aceite se dispersa en forma de gotas pequeñas dentro de ella. Es decir, en este tipo de emulsiones el agua rodea al aceite.
• Emulsión W/O (agua en aceite): La fase continua es el aceite, y el agua se dispersa en gotas dentro de él. Es decir, en este tipo de emulsiones el aceite rodea al agua.

Tipos de emulsiones y sus sensaciones en la piel

Las emulsiones se comportan de manera diferente según el tipo de fase continua:

1-Emulsión O/W (aceite en agua):

• Textura: Sensación fresca y ligera al tacto, incluso si contienen un alto porcentaje de aceite. Esto se debe a que el agua es la fase continua, lo que favorece una textura menos grasa y más fácil de absorber.
• Tacto: Sensación menos grasa y más ligera, incluso si contienen un alto porcentaje de aceite. Esto se debe a que el agua es la fase continua, lo que favorece una sensación fresca y de rápida absorción. Esta sensación se acentúa si el porcentaje de fase acuosa es mayor que el de fase oleosa.
• Absorción: Rápida, ya que el agua es la fase continua. Esta característica se acentúa si el porcentaje de fase acuosa es mayor que el de fase oleosa.
• Sensación final: Hidratación superficial y sensación fresca, sin sensación grasa. Esta sensación se intensifica si hay más agua que aceite en la fórmula.
• Uso recomendado: Ideal para pieles grasas o mixtas, productos faciales de día o hidratantes ligeros. Aunque una emulsión O/W pueda contener un alto porcentaje de aceite, su estructura permite que la sensación final sea más ligera y menos grasa debido a que el agua es la fase continua.

2-Emulsión W/O (agua en aceite):

• Textura: Sensación más rica y envolvente, aunque la cantidad de aceite no sea la predominante. Esto se debe a que el aceite es la fase continua, aportando una textura más protectora y oclusiva.
• Tacto: Sensación más envolvente y protectora, aunque puedan tener más fase acuosa. Esto se debe a que el aceite es la fase continua, aportando un efecto más untuoso y nutritivo. Esta sensación se acentúa si el porcentaje de fase oleosa es mayor que el de fase acuosa.
• Absorción: Más lenta, ya que el aceite es la fase continua. Esta característica se acentúa si el porcentaje de fase oleosa es mayor que el de fase acuosa.
• Sensación final: Hidratación prolongada y mayor oclusividad. Esta sensación se intensifica si hay más aceite que agua en la fórmula.
• Uso recomendado: Adecuada para pieles secas, cremas protectoras o hidratantes nocturnas. Incluso si la fase acuosa es mayor, el hecho de que el aceite sea la fase continua aporta una sensación más envolvente, protectora y oclusiva.

Factores que determinan el tipo de emulsión

Es común pensar que el tipo de emulsión depende del porcentaje de cada fase, pero esto no es correcto. El factor más importante es el tipo de emulsionante que se utiliza. El emulsiónante es un compuesto químico, encargado de unir las dos fases de la emulsión. Tipos:

1-Emulsionantes O/W:

• Ejemplos: Olivem 1000, Cera Lanette N, Protelan ENS.
• Favorecen emulsiones donde la fase acuosa es la continua.
• Requieren emulsionantes con un HLB alto (8-16).

Nota aclaratoria HLB: El HLB (Balance Hidrófilo-Lipófilo) es un valor que indica si un emulsionante es más afín al agua (hidrófilo) o al aceite (lipófilo). Los emulsionantes con un HLB alto (8-16) favorecen emulsiones O/W (aceite en agua), mientras que los emulsionantes con un HLB bajo (3-6) favorecen emulsiones W/O (agua en aceite). No es necesario conocer este valor, solo lo menciono para que comprendas cómo la naturaleza de un emulsionante condiciona su comportamiento, determinando si es del tipo W/O o O/W.

2-Emulsionantes W/O:

• Ejemplos: Olivem 900, Montanov 68, Eucerit.
• Favorecen emulsiones donde la fase oleosa es la continua.
• Requieren emulsionantes con un HLB bajo (3-6).

Tabla de porcentajes de fases

A continuación, te proporciono una tabla que indica el porcentaje mínimo y máximo de cada fase que pueden soportar los emulsionantes O/W y W/O en general:

Uso de co-emulsionantes y su papel.

Una emulsión bien equilibrada y adaptada al tipo de emulsionante no necesariamente requiere co-emulsionantes. Sin embargo, en situaciones donde los porcentajes de fase oleosa o acuosa se acercan al límite máximo soportado por el emulsionante (el máximo que es capaz de dispersar en la fase continua )el uso de co-emulsionantes puede mejorar la estabilidad de la emulsión.

• En emulsiones O/W, si el porcentaje de fase oleosa supera el 60% o si la fase acuosa es inferior al 40%, puede ser recomendable usar co-emulsionantes.
• En emulsiones W/O, si el porcentaje de fase acuosa supera el 50% o si la fase oleosa es inferior al 50%, el uso de co-emulsionantes puede ser necesario para estabilizar la emulsión.

Los co-emulsionantes ayudan a mejorar la estabilidad, la textura y las sensaciones de la emulsión. Son especialmente recomendables en las siguientes situaciones:

• Para aumentar la estabilidad: Evitan la separación de fases.
• Para mejorar la textura: Añaden cuerpo o modifican la consistencia.
• Para mejorar sensaciones: Pueden aportar sedosidad o reducir la sensación grasa.

Principales co-emulsionantes en cosmética natural:

·        Ceras, alcohol cetílico, goma xantana..etc

Ejemplo: Cold Cream

La cold cream es un ejemplo de emulsión W/O (agua en aceite) que, a pesar de contener un porcentaje considerable de agua, tiene el aceite como fase continua, lo que aporta una textura densa, protectora y muy oclusiva.

¿Qué sucede si utilizamos diferentes emulsionantes en un mismo tipo de emulsión?

Si a una fórmula con igual porcentaje de fases se le aplican diferentes emulsionantes, como Olivem 1000 (O/W) y Olivem 900 (W/O), se obtendrán sensaciones distintas en la piel:

• Con Olivem 1000 (O/W), la emulsión será más ligera, fresca y menos grasa.
• Con Olivem 900 (W/O), la emulsión será más rica, protectora y envolvente.

Conclusión

El objetivo principal de este artículo es ayudarte a aclarar y entender los dos tipos principales de emulsiones (O/W y W/O) y cómo el emulsionante es el factor clave que define el tipo de emulsión, más allá del porcentaje de cada fase.

No es necesario obsesionarse con los porcentajes, sino entender cómo los diferentes tipos de emulsionantes afectan las sensaciones y la estabilidad de la emulsión. Este conocimiento te permitirá diseñar cremas que se ajusten a tus objetivos específicos, ya sea en términos de textura, sensación o propiedades finales.

Comprender cómo formular y seleccionar adecuadamente los ingredientes te ayudará a crear productos que realmente cumplan con tus expectativas y las de tus clientes. ¡Experimenta y descubre nuevas combinaciones para lograr formulaciones únicas y personalizadas!

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Aprende a valorar los resultados de tus cremas, te hará mejorar mucho tus formulaciones.

En la formulación cosmética, uno de los aspectos más importantes y, a menudo, subestimados es la textura y las sensaciones que aporta una crema. ¿Alguna vez has creado una crema que resulta demasiado densa, pegajosa o que no se extiende bien? Comprender cómo los ingredientes afectan la cremosidad, la sedosidad, el tacto seco y la untuosidad es clave para formular productos con la textura deseada.

En un artículo anterior:

https://www.blogger.com/u/1/blog/post/edit/preview/3091367494795315981/2709742175272423082”  

Nota: En el artículo anterior, encontrarás una explicación muy detallada, de todos los parámetros que en este artículo hago mención, así como poderla corregir y adaptarla a tus gustos o necesidades en función de los ingredientes utilizados.

En este artículo vamos a enforcarnos en como valorar los resultados obtenidos y así poder analizarlos para mejorar futuras formulaciones.

¿Por qué es importante analizar los resultados en la formulación cosmética?

Cada ingrediente que utilizamos en una crema tiene un impacto directo en su textura y sensaciones finales. Sin embargo, el verdadero reto no es solo conocer los ingredientes, sino saber interpretar los resultados obtenidos en cada formulación y aplicar ese conocimiento para mejorar las futuras creaciones.

El análisis sensorial de una crema nos permite responder preguntas como:

• ·        ¿Por qué una crema ha resultado más densa de lo esperado?
• ·        ¿Qué ingrediente ha aportado una sensación pegajosa?
• ·        ¿Cómo puedo modificar la extensibilidad sin perder cremosidad?
• ·        ¿Qué ajustes hacer para equilibrar la absorción sin sacrificar la hidratación?

La clave es registrar y evaluar los parámetros de cada crema formulada, para identificar patrones y optimizar las combinaciones de ingredientes. De esta forma obtendremos conclusiones, que nos servirán para mejorar nuestras próximas formulaciones.

 Interpretación de la tabla de parámetros.

Por todo lo comentado anteriormente, te voy a facilitar una tabla para que una vez hayas realizado tu emulsión (crema cosmética), puedas anotar tus resultados. Si realizas esto después de cada formulación, te aseguro que vas a llegar a comprender y realizar las texturas y sensaciones que quieres que aporte tu crema.

Para facilitar el análisis de los resultados, se han asignado valores del 1 al 5 a cada parámetro, donde 1 representa la mayor intensidad y 5 la menor.

La interpretación de estos datos nos permite realizar ajustes rápidos en nuestras formulaciones. Por ejemplo:

• ·     Si una crema es demasiado grasa, podemos reducir ingredientes con un bajo valor en "tacto seco" y aumentar aquellos con valores más altos.
• ·        Si una crema no es lo suficientemente sedosa, podemos incrementar ingredientes con un valor bajo en "sedosidad".
• ·        Si una emulsión es demasiado densa, podemos sustituir parte de los ingredientes con una alta "cremosidad" por otros con menor valor.

Estos valores no son absolutos, pero sirven como guía para entender cómo ajustar y mejorar futuras formulaciones.

Conclusión: Utiliza el análisis para optimizar tus cremas

La formulación cosmética no es solo seguir una receta, sino entender cómo cada ingrediente interactúa con el resto para lograr el resultado deseado.

Registrar y analizar los parámetros de cada crema formulada permite hacer ajustes inteligentes en futuras versiones.

Te animo a poner en práctica esta metodología y mejorar la calidad y sensación de tus productos. ¡La clave está en el análisis y la experimentación!

Cómo controlar la textura en las cremas cosméticas O/W: Cremosidad. Tacto sedoso

 

La textura de una crema cosmética se mide en función de su cremosidad. A mayor cremosidad, mayor densidad; a menor cremosidad, la crema será más ligera.

Cremosidad

La cremosidad está directamente relacionada con la textura de una crema. Las cremas con alta cremosidad son densas, poco ligeras y con más cuerpo.

Existe una regla general: a mayor porcentaje de fase oleosa, mayor cremosidad, y dentro de la fase oleosa, a mayor porcentaje de mantecas vegetales, mayor cremosidad.

Ejemplos de cremosidad

Alta cremosidad: Ungüentos, mantecas corporales.

Baja cremosidad: Gel, leche corporal.

Ejemplos fuera de la cosmética:

• Alta cremosidad: Mantequilla, crema de cacahuete.
• Baja cremosidad: Claras montadas de huevo (merengue).

Emulsionantes con mayor cremosidad

(Consultar tabla para referencia)

• Lecitina de soja, Éster de sucre, Cera Nº3.

Sedosidad

Cuando hablamos de sensaciones en la piel, un efecto muy deseado es la sedosidad. Se asocia con cremas que se extienden bien, son deslizantes y dejan un tacto aterciopelado.

Por el contrario, una baja sedosidad se relaciona con una sensación más áspera, pegajosa o con fricción al aplicar, similar a algunas cremas con alta cantidad de ceras o arcillas.

Es importante no confundir baja sedosidad con tacto seco (se relaciona más con la rapidez de absorción y la sensación final que deja la crema.), ya que este puede encontrarse tanto en cremas sedosas como en cremas poco sedosas. Las cremas con tacto seco, son menos oclusivas y aportan menos sensacion grasa.

Emolientes que aumentan la sedosidad sin aportar sensación grasa:

• Coco-Caprylate: Aporta sedosidad con tacto seco.
• Escualeno: Aporta sedosidad sin tacto seco.

Una opción ideal es combinar ambos con aceites vegetales.

Emulsionantes con mayor sedosidad

(Consultar tabla para referencia)

• Protelan ENS, Montanov L, Emulsan.

Una crema más sedosa se extiende mejor porque tiene menos fricción al contacto con la piel. Al contrario que una crema más densa, con menor poder de extenderse que una crema sedosa. 

Conclusión: La sedosidad favorece la extensibilidad, y si reducimos los agentes espesantes (cera de abeja, alcohol cetílico...etc), la crema se vuelve más fluida y fácil de aplicar.

Relación entre cremosidad y sedosidad

La cremosidad y la sedosidad no son opuestos; una crema puede ser sedosa y untuosa al mismo tiempo. La clave está en combinar ingredientes que aporten sedosidad (ligereza y deslizamiento) con otros que aporten cremosidad (cuerpo y sensación envolvente).

Factores clave para controlar la textura

A. Cantidad del emulsionante utilizado

• A mayor cantidad de emulsionante, mayor cremosidad y también mayor porcentaje de fase oleosa.
• Si aumentamos la cantidad de emulsionante, también debemos aumentar la fase oleosa, lo que indirectamente incrementará la cremosidad.
• Disminuir la fase oleosa reducirá la cremosidad, lo que implica también reducir la cantidad de emulsionante.

Nota: A mayor fase oleosa, las cremas tendrán más cuerpo, serán más untuosas y aportarán mayor sensación grasa.

B. Tipo de autoemulsionante utilizado

Cada emulsionante tiene una capacidad intrínseca de aumentar o disminuir tanto la cremosidad como la sedosidad. Es decir, con la misma formulación y cantidad de emulsionante, la textura cambiará según el emulsionante usado.

Para facilitar las formulaciones y diseñar la textura deseada, consulta la tabla de autoemulsionantes con sus capacidades de sedosidad y cremosidad.

Guía de formulación según textura deseada

Alta sedosidad y baja cremosidad

• Porcentaje de fase oleosa bajo (8-10%).
• Evitar mantecas en la fase oleosa.
• Emulsionantes como Protelan, Montanov o Emulsan.
• Uso de Coco-Caprylate o Escualeno para mejorar la sedosidad.

Alta sedosidad y alta cremosidad

• Porcentaje de fase oleosa alto (10-35%).
• Incluir un alto porcentaje de mantecas en la fase oleosa.
• Emulsionantes como Olivem, Montanov, Emulsan.

Combinación de emulsionantes para ajustar texturas

Puedes mezclar diferentes tipos de autoemulsionantes para obtener la textura deseada, pero es importante:

• Respetar los porcentajes totales de emulsionante en la fórmula.
• Combinarlos de manera que al fundirse con la fase oleosa, no se superen las temperaturas recomendadas de fusión.

No existe una mezcla universal de emulsionantes, ya que la preferencia por una textura es subjetiva. La tabla de referencia será una gran ayuda para ajustar tus formulaciones hasta encontrar la textura ideal.

Te animo a experimentar hasta que consigas tu fórmula deseada.