Capitulo-2: Piel seca: Causas, cuidados esenciales y los mejores ingredientes.

Hay varias formas de clasificar la piel, pero para mi la que es más útil es según su secreción sebácea y aquí encontramos tres tipos de pieles:

•        Seca
•        Mixta
•        Grasa

En este artículo nos vamos a centrar en la piel seca.

A- Características

La piel seca se caracteriza por una baja producción de lípidos y ceramidas afectando a su capacidad para retener agua haciéndola más vulnerable a la deshidratación.

Como resultado, suele ser más fina, con menos elasticidad, propensa a la descamación y con tendencia a la tirantez y el picor.

Cuando la piel no tiene los lípidos suficientes para "cementar" correctamente los corneocitos en la capa córnea (la capa más exterior de la epidermis), la barrera cutánea se debilita y pierde su capacidad de protección frente a los agentes externos. Se pierde esa protección ya que los lípidos se encargan de unir estos corneocitos, si hay escasez del cemento que los une (lípidos) se producen mayor evaporación.

Esto la hace más reactiva, propensa a irritaciones y menos resistente a factores como el frío, el viento o el uso de productos agresivos.

Por tanto, mi mayor consejo para este tipo de pieles es el uso de aceites vegetales (sobre todo los más oclusivos), para beneficiarnos de su efecto de emoliencia*

*Efecto de emoliencia: Reponer los lípidos del estrato corneo, restaurando la barrera cutánea y por tanto reduciendo la perdida de agua, mejorando la flexibilidad y elasticidad de la piel, por eso tienen efecto calmante. Esta capacidad la tienen sobre todo los lípidos

Además, la piel seca suele estar asociada a una menor producción de Factores Naturales de Hidratación (NMF), como la urea y los aminoácidos, lo que agrava la pérdida de agua transepidérmica (TEWL).

¿Cómo reconocer una piel seca?

•        Sensación de tirantez, especialmente después de la limpieza.
•        Piel opaca, sin luminosidad.
•        Textura áspera, con descamación visible en algunos casos.
•        Mayor sensibilidad y tendencia a enrojecerse con facilidad.
•        Aparición prematura de líneas finas por falta de hidratación.

En la anterior imagen, se puede observar como la falta de lípidos (cementantes) provoca el despredimento de los corneocitos y por tanto la descamación de la piel. En la siguiente imagen, podemos apreciar como es una glándula sebácea normal y una atrofiada (menor crecimiento) típicas de las pieles secas:

Es importante diferenciar la piel seca de la piel deshidratada:

•  La piel seca es un tipo de piel permanente, con una producción insuficiente de lípidos.
•  La piel deshidratada es un estado temporal que puede afectar a cualquier tipo de piel (seca, mixta o grasa) cuando hay una falta de agua en la epidermis.

C-Consejos generales: 

• Evita productos con alcohol reseca la piel (fragancias)
• Evita el agua muy caliente, a este tipo de pieles no le sienta bien
• Realiza exfoliaciones suaves
• Utiliza aceites vegetales oclusivos
• Especialmente cuidado en invierno, donde más suelen sufrir este tipo de pieles, ya que el frio induce a menor producción de sebo
• Limpieza suave
• Ingredientes calmantes si aparece sensibilidad
• En general utiliza cremas mas densas, es decir más nutritivas y emolientes.     

 Conclusión

La piel seca necesita cuidados destinados a mantener su hidratación y evitar la descamación o irritaciones. Su falta de lípidos y ceramidas afecta negativamente la barrera cutánea, por lo que es clave reforzarla con ingredientes hidratantes, emolientes y oclusivos, como son los aceites vegetales.

Además, una rutina adecuada debe incluir limpieza suave, exfoliación controlada y protección frente a los cambios de temperatura. Adaptando los productos a sus necesidades, es posible mantener la piel seca nutrida, protegida y con una barrera cutánea fortalecida.

Las pieles secas, responden muy bien a los cuidados, ya que reponer los lípidos con aceites vegetales es sencillo. Te animo lo pruebes y me lo cuentes.

Capitulo-1:La piel y los cosméticos: Qué necesita realmente tu piel y cómo actúan en cada capa.

En este artículo, me voy a centrar en las necesidades cosméticas generales de las tres capas que forman la piel, sin entrar en una explicación profunda de su estructura como ya he hecho en otros artículos.

Pero que no te engañen: el estado de tu piel depende, ante todo, de una buena alimentación e hidratación. Los cosméticos son un gran aliado, pero su efecto debe complementarse sobre todo con una buena alimentación. Y te lo dice, alguien que se dedica a la cosmética natural.

Además, la piel no es inmutable, sino que evoluciona con el tiempo. Sus necesidades cambian no solo por el envejecimiento natural, sino también porque la tipología cutánea puede modificarse debido a factores internos (hormonales, genéticos) y externos (clima, estilo de vida, cuidados cosméticos). Una piel grasa puede volverse más seca con la edad, una piel sensible puede fortalecerse con el tiempo, y una piel equilibrada puede desarrollar nuevas necesidades.

Por eso, es clave adaptar nuestros cuidados a cada etapa, asegurándonos de darle a la piel lo que realmente necesita.

Te dejo una tabla donde puedes ver los cambios que se producen en la piel con la edad y a su vez los requerimientos generales en cada etapa:

Nota: Esta tabla refleja lo más habitual en cada etapa, pero no todas las pieles tienen que ajustarse exactamente a lo que indico

En la siguiente imagen, puedes ver la estructura de una piel joven y una piel envejecida:

Ahora, veamos de forma breve una descripción de cada capa y sus necesidades cosméticas.

EPIDERMIS

Necesidades epidermis

La epidermis es la capa más externa de la piel y su función principal es actuar como barrera protectora, evitando la pérdida de agua y protegiendo el organismo de agresiones externas, como microorganismos, contaminantes y radiación solar.

Los cosméticos actúan con mayor eficacia en la epidermis, ya que es la capa donde permanecen la mayoría de sus activos debido a su baja permeabilidad. Por ello, su función principal debe ser evitar la pérdida de agua, reforzar la barrera cutánea y proteger la piel frente a agresiones externas para mantenerla sana e hidratada.

DERMIS

La dermis contiene una red de fibras de colágeno y elastina, responsables de la firmeza, elasticidad y resistencia de la piel. Su estado influye en la firmeza de la piel y en la aparición de arrugas.

La dermis es una capa de difícil acceso para los cosméticos, pero los pocos activos que logran llegar deberían tener propiedades regenerantes y antienvejecimiento, ya que aquí se encuentran las fibras de colágeno y elastina, cuya síntesis pueden estimular para mejorar la firmeza y elasticidad de la piel. Ingredientes como retinoides, vitamina C, péptidos o centella asiática han demostrado cierta capacidad.

HIPODERMIS

La hipodermis es la capa más profunda de la piel, compuesta principalmente por tejido graso. Actúa como amortiguador frente a golpes, regulador térmico y reservorio energético. Además, su grasa subcutánea es clave para el aspecto juvenil de la piel, ya que con el tiempo su pérdida contribuye a la aparición de arrugas y flacidez.

Los cosméticos no alcanzan la hipodermis en condiciones normales, ya que la piel es una barrera altamente selectiva. Según estudios científicos, solo algunos principios activos liposolubles y de bajo peso molecular, como ciertos aceites esenciales, pueden llegar en pequeñas cantidades. Por tanto, la cosmética no actúa directamente sobre esta capa, pero sí influye en su estado de forma indirecta, manteniendo la piel hidratada y fortaleciendo las capas superiores.

Como has visto, a medida que profundizamos en las capas de la piel, los principios activos tienen más dificultad para llegar. Esto se debe a la baja permeabilidad de la piel, ya que la mayoría de los activos cosméticos están formados por moléculas demasiado grandes para atravesarla con facilidad.

Ahora que has visto la estructura de la piel y las funciones de cada una de sus capas, es importante entender cómo los principios activos de los cosméticos interactúan con ellas y qué factores determinan su capacidad de penetración.

Factores que Influyen en la Penetración de un cosmético:

·Tamaño de la molécula: Las moléculas pequeñas penetran mejor que las grandes.

·  Lipofilia: Los ingredientes liposolubles atraviesan con más facilidad el estrato córneo.

Formulación del producto: Tecnologías como nanopartículas, liposomas y microemulsiones pueden mejorar la absorción.

·   Condición de la piel:  La hidratación, el grosor y el estado general de la piel influyen en la absorción de los ingredientes activos.

Para que un cosmético tenga mayor poder de penetración, debe cumplir ciertas características:

 Principios activos con mayor capacidad de penetración en la piel:

•         Retinoides (como el retinol):  Estimulan la renovación celular y la síntesis de colágeno.
•      Alfahidroxiácidos (AHA): El ácido glicólico es el más penetrante y eficaz para exfoliar y renovar la piel.
•     Vitamina C (ácido L-ascórbico):  Es la forma más estudiada y con mayor capacidad de absorción en la piel.

Por último, no quiero que te quedes con la idea de que los cosméticos no son efectivos. En este artículo simplemente he constatado una realidad científica: la piel, debido a su función protectora, dificulta la penetración de muchas sustancias. Aun así, los cosméticos siguen siendo un aliado excelente para el cuidado de la piel, siempre que tengamos claro sus beneficios reales, que no son pocos

En los próximos capítulos, analizaré las distintas tipologías cutáneas y sus necesidades cosméticas para que entiendas exactamente qué necesita cada tipo de piel. Tanto si te dedicas a la cosmética como si simplemente quieres aprender más sobre tu piel, te aseguro que esta serie te va a interesar.

Conservantes en Cosmética Natural: Claves para una Fórmula Segura y Duradera

El uso de conservantes es una necesidad ineludible en cualquier formulación cosmética que contenga agua. Su función es clave para evitar la proliferación de microorganismos como hongos y bacterias, que podrían afectar tanto a la estabilidad del producto como a la salud de la piel. Un cosmético sin conservante adecuado es un entorno idóneo para el crecimiento de estos microorganismos, lo que podría provocar irritaciones o infecciones cutáneas.

Tipos de Conservantes en Cosmética Natural

Existen dos grandes grupos de conservantes permitidos en cosmética natural:

1. Conservantes Naturales

• Ejemplos: Leucidal, Dermorganics 1388, Extracto de Semillas de Pomelo.
• Características: Son más suaves con la piel y tienen menor riesgo de provocar irritaciones, por lo que se recomiendan especialmente en pieles sensibles, infantiles y maduras.
• Duración: Ofrecen una menor caducidad al cosmético (entre 2 y 3 meses).
• pH de funcionamiento: Normalmente efectivos hasta un pH de 8.

2. Conservantes Sintéticos

• Ejemplos: Cosgard, Sharomix 705, Euxyl eco.
• Características: Proporcionan una mayor caducidad (entre 3 y 6 meses), asegurando una protección más prolongada contra microorganismos.
• Regulación: Son los únicos ingredientes de origen sintético permitidos en cosmética natural certificada.

Uso Adecuado de Conservantes

La efectividad de un conservante depende de su correcta dosificación. Es fundamental ceñirse a los porcentajes recomendados:

• Si se utiliza en menor cantidad de la aconsejada, el producto no estará protegido y podrá estropearse rápidamente.
• Si se excede la dosis recomendada, podría provocar irritaciones cutáneas.

Para pieles sensibles, infantiles o maduras, se recomienda siempre utilizar el porcentaje mínimo de conservante, y en la medida de lo posible optar por opciones naturales.

Momento Adecuado para Incorporar los Conservantes

1.    Se añaden al final de la formulación, cuando el cosmético ya ha sido emulsionado y esté a temperatura ambiente o templado.

2.    Antes de incorporarlos, es imprescindible medir el pH, ya que cada conservante tiene un rango de efectividad específico.

3.    Si es necesario, se rectifica el pH del producto final, asegurando que quede en un rango de 5-5.5, ya que es el nivel fisiológico ideal para la piel y el más efectivo para la acción de los conservantes.

 A continuación, te dejo una tabla con los principales conservantes utilizados en cosmética natural, tanto de origen natural como sintético. Es importante tener en cuenta que cada conservante tiene un rango específico de pH en el que es efectivo. Si el pH del cosmético no se ajusta adecuadamente, el conservante perderá su eficacia y no protegerá correctamente la fórmula

¿Son siempre obligatorios en las formulaciones?

No siempre es necesario usar un conservante, especialmente si el cosmético es de uso frecuente y se consume rápidamente. Sin embargo, si observamos cambios en el color, textura, separación de fases, aparición de líquido o presencia de moho, es fundamental descartar inmediatamente el producto para evitar riesgos en la piel. Aunque prescindamos de conservantes en ciertas formulaciones, siempre es recomendable vigilar el estado del cosmético para garantizar su seguridad.

Conclusión

El correcto uso de conservantes es fundamental para garantizar la seguridad y durabilidad de un cosmético. Elegir el conservante adecuado según el tipo de formulación y ajustar su dosificación según el pH y tipo de piel es clave para un producto efectivo y seguro. Al seguir estas pautas, no solo se protege la estabilidad de la fórmula, sino que también se asegura una mejor experiencia para la piel del usuario final.