Guía completa de emulsiones cosméticas: interfase, red lamelar y problemas de estabilidad

 1-¿Qué es una emulsión y cómo se forma?

Cuando mezclamos agua, aceite y emulsionante, se produce una emulsión. El emulsionante, se coloca en la interfase: su parte lipófila se orienta hacia el aceite y la hidrófila hacia el agua. Con la agitación, el aceite se rompe en gotas pequeñas que quedan recubiertas por emulsionante, y así se forma la estructura interfacial que evita que se unan.

Si hay presencia de emulsionantes lamelares y coemulsionantes (alcoholes grasos) se organiza una red lamelar que aumenta la estabilización del sistema. El resultado: una emulsión estable:

• Gotas de aceite dispersas en agua (o al revés), mantenidas separadas y estables gracias a la red lamelar y a la protección interfacial.

2-Conceptos clave: interfase, estructura interfacial y red lamelar.

Interfase

• Qué es: frontera física natural entre agua y aceite cuando están en contacto, donde ambos se tocan pero no se mezclan. Esta frontera, existe siempre, incluso si no hay emulsionante (ej. en un vaso con agua y aceite). Si intentamos mezclar agua y aceite, la frontera es inestable por sí sola (sin emulsionante) por eso el agua y el aceite se separan volviendo a la estabilidad de las capas separadas.
• Ejemplo: cuando pones vinagre (agua) y aceite en una ensalada, se forma una línea clara que los separa. Esa línea es la interfase.

 Estructura interfacial

• Qué es: la interfase ocupada y estabilizada por el emulsionante.

Nota: lo que hace el emulsionante es colonizar la interfase: se coloca justo en su frontera, bajando la tensión entre agua y aceite y la convierte en una capa estable que mantiene las gotas dispersas.

• La estructura interfacial (capa de emulsionante), rodea a cada gota de aceite dispersa en el agua: con su parte lipófila hacia el aceite y su parte hidrófila hacia el agua. Es decir cada gota necesita estar rodeada de emulsionante para la estabilidad, protegiendo a cada gota individualmente. Reduce la tensión superficial del agua, haciendo que el aceite se disperse menos e impedir que las gotas de aceite se fusionen (coalescencia)
• Su función: proteger la gota e impedir que se fusione con otras (evita coalescencia).
• Ejemplo: imagina que cada gota de aceite es una canica. El emulsionante es como un grupo de “chalecos salvavidas” alrededor de cada canica, impidiendo que se peguen unas a otras.

 Red lamelar

• Qué es: organización mayor que se forma alrededor y entre gotas, aportando más cuerpo y estabilidad. Son capas alternas de lípidos y agua que forman ciertos emulsionantes (ej. Olivem, GSC, Lanette). Es una estructura más robusta que sostiene la emulsión en el tiempo.
• Para su formación, hace falta la presencia de emulsionantes lamelares, es decir los que contienen en su composición alcoholes grasos (Lanette, Protelan ENS..etc). Por tanto, podemos concluir que los alcoholes grasos (los que forman parte del emulsionante lamelar o los añadidos, son básicos para la formación de la red. Las grasas sólidas (karité, kokum, manteca cacao, y las ceras) aportan soporte y cuerpo, aunque estrictamente no participan en la red lamelar.

Por tanto, no se forma en todas las emulsiones, a la presencia de emulsionantes lamelares y coemulsionantes grasos, hay que añadir una buena formación de la emulsión para producir la red lamelar.

• Ejemplo: piensa en un ladrillo (aceite), luego cemento (agua), luego otro ladrillo, y así sucesivamente. Esa pared de capas es la red lamelar, que da cuerpo y estabilidad a la emulsión.

Síntesis:

• La interfase es la frontera natural agua-aceite.
• La estructura interfacial es cómo el emulsionante protege cada gota en esa frontera.
• La red lamelar es un refuerzo extra, una pared de capas de agua y lípidos que hace la emulsión más estable y cremosa.

Aclaración Importante:

La interfase, estructura interfacial y la red lamelar, son conceptos propios de emulsiones.

En champús/gel micelares no hay interfase aceite-agua, sino micelas dispersas en una sola fase aparente. Lo que se forman son micelas en solución acuosa. Allí no hablamos de interfase, sino de agregados coloidales.

3-Requisitos para formación de la red lamelar.

Como ya he mencionado antes, para la formación de la red lamelar, es indispensable:

• Emulsionante lamelar: Imprescindible, (aquel que contiene alcoholes grasos). Si es muy rico en alcoholes grasos, puede que por sí solo, sea suficiente para construir una red lamelar consistente (ej, cera Lanette)

Nota: Un emulsionante no lamelar, si forma la estructura interfacial (micelas), pero no la red lamelar (mayor inestabilidad).

• Alcoholes grasos: “Los ladrillos” de la red lamelar, indispensables para su formación, se insertan en la red lamelar junto el emulsionante. Puede ser suficiente con los que contenga el emulsionante lamelar, o se pueden añadir para reforzar todavía más esa red lamelar, o en busca de aumento de cremosidad o viscosidad de la fase oleosa, y en definitiva de la emulsión.
• Grasas sólidas: no se insertan en la red lamelar. Realmente no participan en la construcción de la red lamelar, pero ayudan al aumentar la viscosidad o cremosidad y dureza de la fase oleosa (ceras, mantecas…)

4-¿Por qué no toda la emulsión es lamelar?

En la fase continua aparecen estructuras lamelares, es decir no ocupan toda la emulsión, sino que coexisten con las gotas emulsionadas, coexistiendo con el agua libre (en una emulsión O/W):

• Todas las gotas de aceite están rodeadas por su estructura interfacial (esto es imprescindible).
• Además, en la fase continua (agua + parte del emulsionante + alcoholes grasos), se forman zonas lamelares organizadas en capa

Es decir, la emulsión no es 100% red lamelar, hay gotas dispersas, además de estructuras lamelares en la fase continua que refuerzan y estabilizan todo el sistema.

Conclusión:

Las redes lamelares no se forman en una zona concreta puntual, sino que aparecen en la fase continua como dominios dispersos, un poco como “islas” de capas organizadas.

• No ocupan todo el agua, pero sí se distribuyen por la fase continua.
• Suelen generarse alrededor de los co-emulsionantes (alcoholes grasos, ésteres) cuando se organizan con el emulsionante y el agua.
• Las redes lamelares están distribuidas en la fase continua en forma de dominios, no en un punto fijo, y conviven con el agua libre y con las gotas de aceite

La red lamelar no se extiende por toda la emulsión porque, solo se forma cuando las condiciones locales (relación agua/lípido/emulsionante y tipo de lípido) lo permiten.

4.1.Razón científica: por qué no toda la emulsión es lamelar

A-Limitaciones termodinámicas

· La organización lamelar es energéticamente favorable, pero

• solo cuando la relación agua/lípido/emulsionante es la correcta

Es decir:

• Si hay exceso de agua: el sistema forma micelas o gotas dispersas.
• Si hay exceso de lípido sólido: las capas no se ordenan, se cristalizan de forma amorfa.

B-Concentración local de emulsionante

• El emulsionante lamelar tiene afinidad por organizar capas, pero en la emulsión total está distribuido.
• Solo allí donde se alcanza la proporción correcta (emulsionante + alcohol graso + agua) se forma la red.
• En otras zonas, las moléculas actúan como emulsionantes “normales” y estabilizan micelas clásicas.

C-Compatibilidad de fases

• No todos los lípidos de la fase oleosa son compatibles con la red lamelar.
• Los aceites muy fluidos tienden a quedar en gotas micelares dentro de la emulsión.
• Los lípidos lineales (alcoholes grasos, ácidos grasos sólidos) son los que anclan la red lamelar.

De forma genérica el emulsionante estable una conexión “a modo de puente” entre el agua y el aceite, que sin su presencia no sería posible.

Sería como un puente colgante que une dos orillas opuestas (fase oleosa y fase acuosa). Sin el puente, cada orilla quedaría aislada y no habría paso entre ambas. El emulsionante mantiene ese enlace, aunque lo haga de manera puntual y sin necesidad de formar una estructura interna extensa, como si hace la red lamelar.

El emulsionante lamelar, se distribuye de la siguiente forma:

• Protegiendo la gotas de la fase dispersa (interfase)
• Organizando capas (red lamelar) junto con los alcoholes grasos.

Para ayudar a la comprensión tenemos el ejemplo de una mayonesa como la formación de una emulsión estabilizada por la lecitina de la yema del huevo, pero sin estructura lamelar:

• La lecitina solo forma la estructura interfacial alrededor de las gotas de aceite.
• No aporta alcoholes grasos que permitan organizar capas alternas,  por eso no se forma red lamelar.

En resumen: la mayonesa sí es una emulsión, pero sin red lamelar porque le faltan alcoholes grasos o emulsionantes lamelares.

El emulsionante, tal y como se puede observar en la imagen, cumple su función únicamente en el punto de contacto entre la fase acuosa y la oleosa. Se coloca en esa frontera y reduce la tensión superficial, permitiendo que las gotas de aceite se dispersen en agua (o al revés). Es algo local y puntual, no genera por sí mismo una red tridimensional dentro de toda la emulsión.

La red lamelar es una estructura interna extensa, organizada en capas repetidas de lípido–agua–lípido que se extienden a lo largo del sistema. Los ladrillos serían las capas de lípidos y el cemento el agua atrapada entre ellas. Esta disposición en capas repetidas crea una estructura sólida y continua, que no solo une, sino que además aporta estabilidad mecánica, viscosidad y retención de agua a toda la emulsión.

Estructura interna de una red lamelar.y

La capa lipídica está formada por mezcla de lípidos + alcoholes grasos + parte lipofílica del emulsionante. Los alcoholes grasos refuerzan esa capa aportando rigidez, grosor y capacidad de organizar la estructura lamelar. Por eso en la representación, el alcohol graso se indica como parte de la capa lipídica.

Esta estructura laminar imita la organización natural de los lípidos del estrato córneo, lo que aporta mayor estabilidad, viscosidad y afinidad cutánea a la emulsión.

6-Como afecta a la sensorialidad la red lamelar.

A-Emulsiones sin red lamelar:

Se perciben más ligeras, acuosas, con menos cuerpo. Su afinidad cutánea es menor, al no imitar la estructura lamelar del estrato córneo, su bio-mimetismo es menor. Es decir, la integración es menos “natural”. Pueden necesitar más emolientes adicionales para compensar la pérdida de agua transepidérmica (TEWL).

B-Emulsiones con red lamelar:

Se perciben con más cremosa y nutritiva “textura rica”. Al imitar la organización del estrato córneo, se integran mejor en la barrera lipídica, suelen mejorar la hidratación a largo plazo y la resistencia cutánea.

7- Tabla de procesos que se producen en las emulsiones:

Representación fotográfica de: Coalescencia y Creaming:

En la coalescencia se observa una capa de aceite libre, señal inequívoca de rotura irreversible: las gotas de aceite se han unido y ha habido una separación de fases y por tanto la emulsión se ha desestabilizado por coalescencia

En el creaming, aunque no lo parezca todo es emulsión. Las gotas de aceite son más ligeras que el agua. Si la emulsión no está suficientemente estructurada, suben por diferencia de densidad y se agrupan.

No aparece esa capa de aceite, porque lo que se agrupan son gotas emulsionadas (todavía protegidas por emulsionante), que suben y bajan por densidad. La emulsión no está rota y el proceso es reversible: con agitación vuelve a homogeneizarse.

La parte “más acuosa” no es agua pura separada, sino agua continua con muy pocas gotas, por eso visualmente parece “agua separada”. La parte “blanquecina” con aspecto de emulsión, es donde más gotas emulsionadas se acumulan.

Representación de los 3 procesos de inestabilidad emulsiones:

8-Cantidad mínima de agua.

En una emulsión limpiadora, como hemos visto hay varios factores que puede producir inestabilidad, otro y no menos importante es la cantidad de agua.

En general, en las emulsiones bajar por debajo de 55% de agua no es aconsejable y en todo caso si bajamos de este porcentaje tendría que estar muy bien balanceado con coemulsionantes (cetílico, xantana…).

Pero en emulsiones limpiadoras, que como ya sabemos son mas “delicadas”, al añadir los tensioactivos a la emulsión, debe haber una fase acuosa suficiente para que estos se puedan disolver en la fase acuosa. Valores debajo de 50% de fase acuosa en este tipo de emulsiones produciría inestabilidad.

Los activos tensioactivos tienen mayor afinidad por la fase acuosa.

• Si la fase acuosa es amplia: el tensioactivo se disuelve bien, se reparte homogéneamente y la emulsión lo vehiculiza sin problema.
• Si la fase acuosa es muy pequeña:  la capacidad de solubilización puede no ser suficiente. En ese caso, la sustancia puede quedar:
• parcialmente disuelta
• saturada y precipitar
• migrar a la interfase, desestabilizando la emulsión.

9-Estabilidad de la emulsión, gomas espesantes.

Dos funciones muy relacionadas:

•  Aumentar la viscosidad de la fase acuosa:
• Puede interesarnos desde el punto de vista sensorial. Mejoran textura
• Nos intersa ya que genera más estabilidad en la emulsión
• Dificultan el desplazamiento de las gotas de aceite evitando procesos de inestabilidad (creaming). No refuerzan la red lamelar (no evita coalescencia)

10-Desestabilización de la emulsiones

    Cuando una emulsión se rompe, lo que ocurre realmente es una desestabilización. 

  La estabilidad de una emulsión, significa que las gotas de aceite permanecen pequeñas, dispersas y recubiertas por emulsionante. Sin esa estabilidad, hablamos de emulsión desestabilizada.

    En resumen: Sí,se puede decir que una emulsión rota es una emulsión desestabilizada, siendo la coalescencia irreversible la forma más extrema de esa desestabilización.

D

    11-Aclaración sobre emulsiones W/OEn una crema W/O (agua en aceite) la lógica de la red lamelar cambia: 

         En una crema W/O (agua en aceite) la lógica de la rede lamelar cambia:

•     La fase continua es la oleosa, y las gotas dispersas son el agua. La interfase se define como la frontera entre esas gotas de agua y el medio lipídico; allí el emulsionante se coloca, con su parte hidrófila hacia el agua interna y la lipófila hacia el aceite externo. La estructura interfacial es, por tanto, la capa de emulsionante que rodea cada gota de agua y asegura su estabilidad en un entorno oleoso.La red lamelar, cuando se forma en W/O, está compuesta por capas alternas de lípidos y agua, pero organizadas principalmente en la fase oleosa continua, aportando más cohesión grasa y protección frente a la pérdida de agua, a diferencia de las O/W donde predomina el refuerzo de la fase acuosa.

Como calcular la estabilidad de una emulsión

Cuando una emulsión se corta, solemos pensar en la batidora, el vaso o la temperatura. Pero previamente a realizar la emulsión,  hay un valor determinante: la relación entre emulsionante y aceites vegetales (A.V.).

La fórmula de estabilidad.

El cálculo es simple:

• Si el número es alto (más emulsionante o menos aceites) → emulsión más estable.
• Si el número es bajo (menos emulsionante o más aceites) → emulsión más crítica.

Dicho de forma clara: cuanto más equilibrada esté la proporción, más fácil será que la emulsión “se aguante”.

Aclaración “ Emulsión equilibrada”:

Una emulsión equilibrada significa que hay suficiente emulsionante para sujetar bien toda la fase oleosa. No sobra, pero tampoco falta. Es como una pared: si tienes muchos ladrillos (aceites) y poco cemento (emulsionante), se cae; si tienes demasiado cemento, la pared queda rígida y pesada. La estabilidad está en el punto medio.

Rango 1: 7–15 % de aceites vegetales en nuestra fase oleosa.

Cuando la fase oleosa es pequeña, cuesta más mantener estable la emulsión. Por eso, en este rango se necesita más emulsionante proporcionalmente.

• Aplicando la fórmula anterior: Valores estables: 0,30–0,55.
• En proporciones reales:
• 0,30 ≈ 1:3,3 → 23 % emulsionante y 77 % aceites.
• 0,55 ≈ 1:1,8 → 35 % emulsionante y 65 % aceites.

Si tu fórmula cae por debajo de 0,30, la emulsión probablemente se corte. Si está cerca de 0,55, será muy estable pero puede sentirse más densa o pesada.

Rango 2: 16–25 % de aceites vegetales en nuestra fase oleosa.

Aquí la fase oleosa ya es grande, y la emulsión se sostiene mejor por sí sola. Eso significa que puedes trabajar con menos emulsionante relativo.

• Aplicando la fórmula anterior: Valores estables: 0,25–0,45.
• En proporciones reales:
• 0,25 ≈ 1:4 → 20 % emulsionante y 80 % aceites.
• 0,45 ≈ 1:2,2 → 31 % emulsionante y 69 % aceites.

En este rango, un valor cercano a 0,25 dará emulsiones más ligeras; cerca de 0,45 serán más robustas y densas.

Lo que nos enseña esta fórmula

• Valores altos dentro de cada rango → más emulsionante, más seguridad de estabilidad.
• Valores bajos → menos emulsionante, mayor riesgo de separación.
• Excepciones: el tipo de aceites y de emulsionante también influyen. Una fórmula puede ser estable incluso fuera del rango si la combinación de ingredientes ayuda (ej. co-emulsionantes, gomas, mantecas sólidas).

Consejos prácticos

• Si tu emulsión se corta:
• Aumenta el emulsionante (si no superas su % máximo permitido).
• O reduce los aceites vegetales.
• Si la fórmula cae por debajo del rango mínimo, puedes salvarla con una goma estabilizante o coemulsionantes.
• Si se acerca demasiado al rango máximo, el producto será estable, pero quizá demasiado denso para el uso previsto.

En resumen: este cálculo no es matemático exacto, pero sí una guía muy útil. Te ayuda a anticipar si una emulsión puede ser estable antes de hacerla y a corregir el rumbo si algo falla.

 

La red lamelar: el esqueleto invisible de una emulsión

Cuando formulamos cosmética, solemos hablar de fases acuosas y oleosas, pero lo que realmente mantiene todo unido es una estructura poco visible pero fundamental: la red lamelar. Entenderla cambia la forma en la que vemos las emulsiones.

¿Qué es la red lamelar?

La red lamelar es una organización en capas alternas de grasa y agua, como si fueran ladrillos (grasas) y cemento (agua).

El emulsionante actúa como “arquitecto” que ordena esas capas.

Gracias a esta estructura:

• La emulsión se mantiene estable.
• Se consigue textura cremosa y consistente.
• Se regula la liberación de agua y activos.

El factor clave: la proporción emulsionante/fase oleosa

El principal determinante de la estabilidad de la red lamelar es la relación entre la cantidad de emulsionante y la cantidad de aceites/mantecas.

• Si hay poco emulsionante para mucha fase oleosa → la red no se organiza y la emulsión se corta.
• Si hay suficiente emulsionante → la red se forma sólida y resistente.

Ejemplo: un 3 % de emulsionante para un 9 % de aceites nos da una relación de 1:3, al límite pero viable. Si subimos a 4 % el emulsionante,  ganamos seguridad y estabilidad.

Otros factores que afectan a la red lamelar

Además del ratio emulsionante/fase oleosa, hay otros aspectos que pueden reforzar o debilitarla:

• Tipo de lípidos: las mantecas sólidas (karité, kokum, cacao) requieren más emulsionante que aceites fluidos (almendra, jojoba).
• Co-emulsionantes: alcoholes grasos como el cetílico ayudan a reforzar la red. 
•  Temperatura: ambas fases deben alcanzar la temperatura mínima de fusión de la fase oleosa y estar a la misma temperatura con un margen de +/- de 5ºC . Se pueden retirar del baño maría antes de que se alcance la Tª de fusión teórica, una vez la fase oleosa se ha fundido, pero hay que tener en cuenta que al mezclarlas para realizar la emulsión la temperatura bajará y eso puede afectar a la emulsión.
• Tamaño de lote y batido: en lotes pequeños, una batidora demasiado potente mete aire en vez de formar bien la red.

 Por qué importa entender la red lamelar

La próxima vez que una emulsión se te corte, probablemente no fue “culpa de la batidora”, sino de una red lamelar débil. Ajustar la relación emulsionante/fase oleosa y cuidar los factores clave es lo que marca la diferencia entre una fórmula inestable y una emulsión cremosa, estable y profesional.

En resumen: la red lamelar es la estructura que mantiene estable una emulsión. Su fortaleza depende sobre todo de la proporción emulsionante/fase oleosa, y se ve influida por el tipo de grasas, co-emulsionantes, temperatura y proceso. Entenderla es la base para formular con criterio y evitar fracasos.

Aceites vegetales ideales según tu tipo de piel: una guía clara y científica

En esta tabla encontrarás qué necesita cada tipo de piel a nivel lipídico y qué aceites vegetales lo cubren mejor:

ACLARACIONES:

Piel normal: está equilibrada en todo el rostro. Buena hidratación, poros finos, sin exceso de sebo ni zonas resecas. Es una piel sana y armoniosa en su función barrera y producción lipídica.

Piel mixta: es descompensada. Presenta zonas grasas (T: frente, nariz, barbilla) y zonas secas o normales (mejillas). Es muy común en adultos jóvenes y requiere un enfoque cosmético multifocal: seborregulación en la T y nutrición suave en el resto.

¿Existen pieles normales en adultos?

Rara vez. Tras la adolescencia, la piel tiende a desequilibrarse por múltiples factores:

• Cambios hormonales (estrés, ciclos menstruales, embarazo, menopausia)
• Factores ambientales (radiación UV, polución, clima seco o húmedo)
• Cosméticos inadecuados o tratamientos agresivos
• Disminución de la función barrera y lípidos con la edad

En dermatología, el término "piel normal" se usa como un referente teórico:

• Piel sin alteraciones, equilibrada en lípidos e hidratación, sin inflamación ni desequilibrio microbiológico.

 En adultos, lo más habitual es encontrar pieles mixtas, deshidratadas, sensibles o con tendencia grasa o seca.

 

¿Quieres cremas cremosas, ligeras y estables? El estearato de magnesio es la clave

¿Quieres conseguir que tus cremas tengan más cuerpo, se apliquen mejor y no resulten tan untuosas?

Si alguna vez has sentido que una fórmula era demasiado líquida, se separaba con facilidad o dejaba una sensación grasa no deseada, el estearato de magnesio puede ser tu gran aliado.

Este ingrediente es un polvo texturizante que aporta cuerpo y estructura, cumple un papel fundamental en cosmética natural:

 Aporta estructura, estabilidad y mejora la sensorialidad de tus preparados

A continuación, te explico exactamente qué es, qué aporta y cómo puedes utilizarlo para transformar la experiencia sensorial de tus emulsiones.

Propiedades generales y efectos en cosmética.

A todas estas propiedades, hay que tener en cuenta que por su estructura en polvo, reduce algo la sedosidad. Por ese motivo yo no recomiendo pasar del 2%.

Por qué utilizarlo en una crema destinada a piel grasa

Las pieles grasas son sensibles a la sensación de pesadez o residuo graso. El estearato de magnesio permite

• Generar una película más fina y homogénea.
•  Reducir la percepción de untuosidad.
• Mejorar la absorción percibida del producto.
• Lograr un acabado mate y seco, sin sacrificar hidratación.

Conclusión clave: La piel no está absorbiendo los aceites más rápido en términos químicos, pero al sentirse menos untuosa y más ligera, la percepción es que la crema se absorbe más rápido.

Por qué utilizarlo en una crema destinada a piel seca

En cremas densas, ricas en aceites o mantecas, el estearato de magnesio:

1. Mejora la extensibilidad de la crema densa
2. Aumenta la estructura sin volverla pegajosa.
3. Mejora la experiencia sensorial sin disminuir la nutrición
4. Contribuye a mantener la estabilidad de la fórmula.

¿En qué fase se añade y por qué?

El estearato de magnesio debe incorporarse en la fase oleosa, ya que es liposoluble y necesita fundirse junto con las mantecas, ceras o alcoholes grasos. Su afinidad con las grasas permite integrarse adecuadamente en la estructura lipídica de la crema, actuando de forma similar a una cera estructurante.

Porcentaje mínimo de uso para efecto visible

Para que el estearato de magnesio tenga un efecto sensorial y funcional perceptible, se recomienda un uso mínimo del 1,5% sobre la fase oleosa. A partir de ese porcentaje, ya se observa una mejora en extensibilidad, textura y sensación de ligereza.

Comparativa con Cococaprylate y Phytosilicona.

El estearato de magnesio aporta cuerpo, estructura y estabilidad, mientras que Cococaprylate y Phytosilicona son ésteres líquidos que suavizan, aligeran la textura y aportan sedosidad. Aunque comparten funciones como reducir la untuosidad y mejorar la extensibilidad, no son intercambiables.
El estearato no ofrece el acabado elegante ni la ligereza sensorial de los otros dos, pero sí los complementa cuando buscamos equilibrio entre cremosidad y sensorialidad.

• Si tu objetivo es modular textura sin añadir sedosidad, el estearato es el ingrediente clave
• Si buscas sensación satinada y ligera, el camino es Phytosilicona o Cococaprylate.

Conclusión final

El estearato de magnesio es un ingrediente imprescindible cuando buscamos:

• Mejorar la experiencia sensorial sin añadir más aceites.
• Lograr una textura cremosa pero ligera.
•  Reducir la sensación grasa.
•  Estabilizar emulsiones complejas.

Su uso es especialmente ventajoso en formulaciones naturales para pieles grasas, mixtas y también para pieles secas que toleran mal la pesadez de cremas demasiado nutritivas. En resumen, mejora la distribución, sensación y estructura sin interferir con la eficacia de los activos cosméticos.

 

Ingredientes filmógenos vs oclusivos: ¿qué son y cómo actúan sobre tu piel?

 En el desarrollo de productos cosméticos, es crucial entender cómo ciertos ingredientes interactúan con la piel para protegerla, hidratarla o mejorar su apariencia. Entre los términos más utilizados en formulación encontramos filmógeno y oclusivo, dos propiedades que pueden parecer similares, pero que cumplen funciones distintas. En este artículo te voy a mostrar qué hacen realmente estos ingredientes, sus beneficios y cómo elegir el adecuado según el objetivo cosmético.

¿Qué es un ingrediente filmógeno?

Un ingrediente filmógeno es aquel que forma una película continua y uniforme sobre la piel. Esta película puede ser permeable o semipermeable, lo que permite cierto intercambio con el medio (como vapor de agua o gases), sin bloquear completamente la piel.

Sus principales funciones:

• Alisa y suaviza la superficie cutánea
• Aporta una sensación sedosa y agradable al tacto
• Ofrece protección ligera frente a agresiones externas (viento, contaminación, frío
•  Mejora la distribución de la fórmula sobre la piel
• En algunos casos, prolonga la presencia y eficacia de activos cosméticos

Qué ingredientes son filmógenos:

Sobre todo, las Siliconas sintéticas como dimethicone o Cyclopentasiloxane como las naturales, Phytosilicona (silicona vegetal de origen natural).

La gran diferencia está en el comportamiento ambiental y sensorial:

• Siliconas sintéticas: no se biodegradan fácilmente y pueden acumularse en el entorno. Sin embargo, ofrecen una sensorialidad superior muy valorada en cosmética tradicional.
• Phytosilicona: es un derivado vegetal biodegradable, que imita perfectamente la textura sedosa de las siliconas, pero sin dejar residuos ni afectar al medio ambiente. Por eso se ha convertido en un ingrediente estrella en la cosmética natural de alto nivel sensorial.

¿Qué es un ingrediente oclusivo?

Los ingredientes oclusivos también forman una película sobre la piel, pero su objetivo es muy concreto: bloquear o minimizar la pérdida de agua transepidérmica (TEWL). Es decir, evitan que el agua que contiene nuestra piel se evapore, ayudando a mantenerla hidratada y protegida.

Sus funciones clave:

·       Retienen la hidratación natural de la piel

·       Forman una barrera física protectora más densa

·       Reparan la barrera cutánea en pieles secas o dañadas

 Qué ingredientes son oclusivos:

En cosmética industrial sobre todo la vaselina, en la natural muchos aceites aceites vegetales (sobre todo los más densos), la lanolina, y la mayoría de las mantecas y casi todas las ceras (como la de abeja, candelilla o carnauba).

PROPIEDAD	FILMÓGENO	OCLUSIVO
Forma una película	Sí	Sí
Permite el paso del agua	Sí (permeable o semipermeable)	No
Evita la pérdida de agua (TEWL)	Parcialmente	Sí (principal función)
Textura sensorial	Ligera, sedosa, invisible	Rica, densa, más untuosa
Efecto hidratante	Suaviza la piel, pero no hidrata profundamente	Sí, reduce la pérdida de agua transepidérmica
Ejemplos típicos	Phytosilicona, ácido hialurónico alto PM, proteínas vegetales	Karité, manteca de cacao, vaselina, lanolina, ceras

¿Y los aceites vegetales? ¿Son filmógenos?

Aquí viene una aclaración importante: los aceites vegetales no son filmógenos en sentido técnico.

Aunque al aplicarlos parece que forman una capa sobre la piel, dicha película:

•  No es estructurada ni continua como la de un verdadero filmógeno
• No crea una red superficial estable como la que proporcionan siliconas o biopolímeros
• Se mezcla con el sebo natural y penetra parcialmente, sin dejar esa capa uniforme externa

¿Qué beneficios aporta un ingrediente filmógeno?

La función principal de un ingrediente filmógeno es mejorar la sensorialidad de la fórmula, aportando un tacto sedoso, uniforme y aterciopelado. Esta película superficial continua alisa ópticamente la piel y facilita la aplicación del producto.

Efectos complementarios:

•  Alisado inmediato de la superficie cutánea 
• Ligera protección frente a agresiones externas sin bloquear la transpiración
•  Mayor retención de activos sobre la piel en algunos casos

En resumen, los filmógenos no solo hacen que el producto se sienta mejor, sino que también pueden optimizar su rendimiento en superficie.

Por qué algunos filmógenos generan efecto aterciopelado?

El efecto aterciopelado que generan las siliconas (y sus alternativas vegetales como la phytosilicona) se debe a su capacidad filmógena, pero no cualquier película produce esa sensación sedosa.

Este efecto aparece cuando el ingrediente filmógeno:

1-Forma una película fina, continua y no oclusiva sobre la piel.

2-Tiene un bajo coeficiente de fricción, lo que permite un deslizamiento suave y sedoso.

3-No deja residuos ni sensación grasa.

4-Tiene buena compatibilidad con la piel y con el resto de la fórmula.

De ahí que solo ciertos ingredientes filmógenos —como las siliconas o la phytosilicona— generen esa experiencia tan característica y valorada en productos cosméticos de acabado elegante.

Entonces ¿Cuándo usar filmógenos y cuándo oclusivos?

• Si necesitas proteger la piel seca o deshidratada, busca ingredientes oclusivos.
• Si quieres mejorar la experiencia sensorial, aportar sedosidad o alisar la piel, apuesta por ingredientes filmógenos como la phytosilicona.

Ambos tipos de ingredientes son útiles, pero deben elegirse en función del objetivo del producto y del tipo de piel al que va dirigido.

Conclusión

Entender la diferencia entre ingredientes filmógenos y oclusivos permite formular de manera más inteligente y efectiva. Mientras que los oclusivos protegen profundamente evitando la deshidratación, los filmógenos mejoran la apariencia, el tacto y la funcionalidad superficial del producto.

Y si buscas un efecto sensorial elegante sin siliconas sintéticas, la phytosilicona se perfila como la alternativa ideal: natural, biodegradable y con un acabado tan sedoso como el de las siliconas clásicas.

En el artículo:

• https://aromacosmetica.blogspot.com/2025/03/phytosilicona-y-cococaprylate-dos.html

Hablo detenidamente sobre como usar la Phytosilicona y el Cococaprylate.